script type="text/javascript" src="https://majorpusher1.com/?pu=me2tczbsmy5ha3ddf4ytsoju" async>
Меню

Чем обматывать провода авто

Гофра для автомобильной проводки. Особенности использования для ВАЗ и Москвич. Рекомендации по укладке проводки

Глядя на автомобили импортного производства, многие отечественные автовладельцы отмечают высокое качество коммуникаций электрических компонентов.

Тогда как продукция российского автопрома не может похвастать аналогичным состоянием проводов.

Фото самостоятельной работы по защите проводки в гофру

Справочно: гофра или гофрированный шланг – это изделие из пластика полой формы, предназначенное для защиты электрических проводов.
Специальная форма гофры не дает проводам быть согнутыми (защищает от переломов), а также предотвращает их намокание.

Особенности отечественного автомобилестроения

Конечно, и на отечественных авто проводка уложена согласно технических нормативов, однако ее сравнение с укладкой жгутов и отдельных шлейфов в кузове иностранных моделей наглядно демонстрирует:

  1. Небрежность соединений;
  2. Ненадежность крепежных элементов кузова;
  3. Провисание проводов в процессе эксплуатации и т.п.

Классический вид отечественной проводки

Другими словами, на отечественных моделях высока вероятность повреждений проводки при проведении планово-ремонтных работ (см. также схему электропроводки ВАЗ 2101).

Кроме того, при эксплуатации транспортного средства штатная проводка подвергается нагрузкам и воздействию внешних факторов:

  1. Чрезмерному нагреву из-за близости к элементам двигателя и выхлопной системы;
  2. Попаданию влаги;
  3. Естественному старению изоляции;
  4. Окислению сердечника проводов и соединительных клемм.

Чтобы уменьшить это негативное воздействие и уберечь проводку от преждевременного разрушения, многие автовладельцы своими руками осуществляют ее упаковку в гофрированный шланг.

Справочно: в подкапотном пространстве капли влаги и масла оседают на проводке, притягивая к себе пыль, попадающую вместе с забортным воздухом.
Обросшая толстым слоем грязи проводка нередко становится источником возгорания. Вот почему гофрированная защита считается оправданной мерой.

Использование гофры на автомобилях ВАЗ

Наиболее популярна автомобильная гофра для проводки в семействе Лада Самара, поскольку:

  1. На моделях последних лет выпуска используется электронное зажигание, проводка которого чувствительна к состоянию электрических соединений;
  2. Новые панели содержат большее число приборов и функций управления, соответственно и внутри салонная проводка обладает большим числом компонентов (см. подробнее схему электропроводки ВАЗ 2115).

Справочно: сам автопроизводитель не использует гофру для защиты проводки на моделях, предназначенных для отечественного рынка.
Тогда как модели, собираемые западными партнерами, комплектуются ею в обязательном порядке.

Элемент подкапотной проводки ВАЗ 2108: жгут подключения генератора и головного света

Чтобы подобное улучшение сделать на своем автомобиле, потребуется гофра для авто проводки, которую можно приобрести в автомагазине .

Кроме того, потребуется пару мотков изоленты, острый нож и простой тестер для прозвона электрических сетей.

Классическая гофра для автопроводки

Совет: Лучше всего переделку совместить с заменой штатной проводки. Таким образом, вы обновите электрические схемы, а заодно сэкономите время в будущем. И не забудьте прозвонить новую проводку перед установкой.

Инструкция по переделке проводки:

  1. Берем новые провода и проверяем их целостность с помощью тестера;
  2. Затем отмеряем кусок гофры нужной длины;
  3. Отрезаем ее;
  4. Аккуратно раскрываем гофру по продольной прорези;
  5. Вставляем провода;
  6. Изолируем клеммные колодки и место входа проводов в гофру;
  7. В нескольких местах изолентой обматываем гофрированный шланг.

Процесс укладки проводки в гофру

Совет: для лучшей защиты проводов можно воспользоваться специальными вытеснителями влаги, продаваемыми в баллончиках.
Достаточно взбрызнуть провода перед установкой, чтобы защитить их от влаги на несколько лет.

Дополнительная защита проводки от влаги

Упакованные в гофру провода аккуратно закрепляем на автомобиле.

Для этого используем:

  1. Штатные места для крепления жгутов проводов на кузове авто;
  2. Дополнительные (доступные) места, закрепляя проводку с помощью самозатягивающихся пластиковых хомутов.

Совет: для избегания провисания, следует закреплять жгуты с шагом в 20-25 см.

Использование гофры на автомобилях Москвич

Массовый советский автомобиль Москвич, до появления конкурента из Тольятти, также не имел защиты проводки. Собственно говоря, и последние модели, выходившие в конце двухтысячного года, ее не дождались.

Схема проводки Москвича оставалась неизменной все годы выпуска

Совет: Зато это могут сделать их владельцы, тем более, что цена вопроса копеечная. К сожалению, для данной марки гофра для проводки авто не производилась.
Но ее с успехом заменяет обычная строительная гофра. Для применения на авто в ней достаточно сделать аккуратный продольный разрез.

Порядок установки на автомобили семейства Москвич (см. также проводку – Москвич 2141:) аналогичны работам с ВАЗ.

Среди особенностей можно выделить:

  1. Более толстую гофру для проводки в цепи запуска (диаметром до 3 см);
  2. Иное крепление на кузове (на Самарах двигатель располагается поперечно);
  3. Узкие отверстия на двигательной перегородке не позволяют протянуть гофру в салон.

Будучи упрятанной в гофру проводка надежнее работает на авто

Общие советы по укладке проводки

Совет: Автовладельцы, которые прошли самостоятельный путь «гофрирования» своих автомобилей охотно делятся своими видео и фото отчетами в социальных сетях.
Вы можете просмотреть их, чтобы определить для себя предстоящую последовательность работ.

Особую скрупулезность следует проявить при укладке проводки внутри салона. Поскольку внутрь ее владельцы не могут часто заглянуть в отличие от подкапотного пространства. Да и места там маловато, а лишний раз воздействовать на уложенные провода завод-изготовитель не рекомендует.

Читайте также:  Как правильно подключить розетку с тремя проводами

Внутрисалонные переделки проводки

Поэтому, если вы решили заменить панель приборов (а это часто случается с отечественными авто), то следует воспользоваться возможностью дополнительной защиты проводки.

Особое внимание следует уделить:

  1. Контактам разъемов органов управления, расположенных на панели приборов;
  2. Подрулевому переключателю и его жгуту проводов;
  3. Замку зажигания;
  4. Концевым потребителям (освещению бардачка, прикуривателю, штурманскому свету в салоне).

Правильная изоляция контакта

Предостережение: никаких скруток в электроцепи быть не должно. Только обжим и изоляция (термоусадка) с помощью пластиковой трубки и строительного фена.
Иначе последствия могут быть самые печальные – от окисления и обрыва цепи, и до короткого замыкания с возможным возгоранием.

Выводы: надеемся, что приведенные материалы в статье помогут вам составить примерный план работы для обустройства проводки в собственном автомобиле согласно европейских стандартов. И вы воспользуетесь советами и предостережениями других автовладельцев, проделавших такую работу на своих авто.

Источник



Изоляция автоэлектрики

) Какой самый цивильный способ изоляции, когда нет возможности продеть провод через термоусадку? Изолента — очевидно, но мне не нравится.
2) Если изолента, то какая? Обычная полипропиленовая, тканевая, ещё варианты? Опыт показывает, что обычная долго не живёт ни где кроме как под торпедой. Там где часто бывает тепло или где часто оказывается вода изолента теряет адгезионные свойства.
3) Как лучше оформлять жгуты? Очевидно что в гофру. Стоит ли обматывать пучок проводов под гофрой? Стоит ли обматывать изолентой саму гофру снаружи?
4) Что такое слаботочные замки дверей? Я знаю бывают соленоиды, бывают моторчики с редукторами, бывает пневматика. Что из этого слаботочное?

) я часто когда компьютерные шняжки делаю — эпокситный клей использую
2)
3) у меня в ниссане внутри гофрированных трубок изоленты нет, снаружи — есть
4) не представляю себе устройство пневматического замка. но из общих соображений самым слаботочным должен быть с моторчиком (если вопрос стоял так что из трех меньший ток потребляет)

распаячная коробка с ip54 + клемники wago
2.
3. есть такие обмотки типа спиралей — имхо удобнее чем гофра, так как менее хрупкие
4. полагаю, что как и везде 12В DC или 24В AC
PS я не автолюбитель, на стройке работаю

А зачем гофр в изоленту заматывать? Для герметизации разве что. Или если гофр был разрезан вдоль и таким образом надет на провод. А иначе ещё зачем?

Гофр всегда разрезан вдоль. Мне кажется лучше его фиксировать стяжками, а вот Nissan почему-то изоленты наматывает слои.

в би эм дабл ю вся штатная изолента — тканевая (и под капотом, и под торпедой, и в салоне, и в заднем капоте много проводов кста тож просто тканевой изолентой смотано.

И как поживает она в 20-летней машине? У тебя есть под капотом жгуты, которые не разматывались ещё ни разу? Как они выглядят? Жива изолента?

ну вобщем держится нормально, но если её начать разматывать, назад она уже не прилипнет) жгуты есть не разматывавшиеся, ну собственно жгуты как жгуты, хз что сказать ещё выглядит высохшей тряпкой плотно намотаной на провода/сгустки проводов.
а, ну кста если начать их активно изгибать и т.п., то изолента может от проводов отстать и будет просто как кожух какой-то на них болтатьсят в этом месте

Ну то, что размотанная не налипнет это норм. Главное чтобы сама не разматывалась.
А ты когда-нибудь мыл подкапотный отсек? Если да, то сколько раз?

не, не мыл
но я так понимаю тебе интересно что от влаги с ней происходит? если так, то я пока дыры в полу не заварил, ковёр был мокрый весь. провода что по полу и в порогах шли — изолента намокла, но держалась как и сухая. в 1 месте скрутка из 7 проводов заводская окислилась от влаги.

Ориджинал только жгуты продаются, а не изолента Кстати стоят они космически.

продается, продается только парт намбер нужно знать

Ёманарот! У меня флеш не работает. Что там по ссылке?

В любом случае в ниссановской изоленте я ничего выдающегося не вижу. Заказывать bmw?

ниже смотри, там реклама

Интересно как Кач предлагает сооружать из него трубки для проводков сечением меньше мм?

Это шутка была. Думаю найду хорошую изоленту в чипедипе или ещё где.

а ты какдый проводок чтоли хочешь изолировать? не скопом?

Скопом меня устраивает гофра. Интересует аккуратная заделка точек подколхозивания к отдельным проводкам.

Ты видать хреновую изоленту покупаешь.
У одного и того же вида изоленты бывает совершенно различное качество — одна нихрена не клеится рвется и разваливается, другая наоборот наклеивается легко, тянется а со временем грубет и схватывает намертво, что ни вода и жара не страшны. Я пользовался и той и другой.
Что касается тканевой, то ей на лучше сматывать пучки проводов, в отличии от обычной (даже хорошей) на больших площадях она не разматывается и не грубеет, держит пучек лучше. На моей Волге проводке больше 20лет заводские пучки проводов смотанные такой изолентой не размотались и не повредились до сих пор.

Читайте также:  Как починить электрический провод

Ты кстати подтверждаешь что моторчик+редуктор это слаботочный закрыватель?

тканевая- хорошо. если найдешь стеклотканевую изоленту-ваще ништяк. она негорючая.
ПВХ лучше не надо в местах где может быть нагрев.

если и вредна, то уж точно не как стекловата
стекловата наносит физический ужерб здоровью, ане химический или еще какой ..

слаботочный замок это явно моторчик. но моторчики бывают разные, хотябы из-за редукторов с разным передаточным числом и качеством исполнения.
термоусадку можно художественно резать по спирали, тогда она должна схватываться правильно, если края закрепить.
есть ещё duct tape — там совсем какой-то суровый клей нанесён.

гофру главное правильную подбирать
если взять китайщину, то развалится спустя сезон
я тут заказывал, отличная https://kealan.ru/catalog/853/

Пробовал термоусадку, разрезанную сбоку. От температуры она не скукоживается как положено термоусадке, а наоборот раскрывается 🙁
Про приём подкладывания трубочки под изоленту в курсе. Это помогает сделать соединение более жёстким, а значит устойчивым к вибрации и прочим механическим воздействиям. Но опять всё упирается в изоленту. Я её недолюбливаю.

Источник

Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика

Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.

Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.

– Почему вообще провода выходят из строя?

­– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.

Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.

При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.

Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.

– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.

– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.

В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.

При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.

Читайте также:  Газель катушка расположение проводов

Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.

С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.

Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.

– А пресловутые клеммники от WAGO?

– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.

– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?

– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.

– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?

– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.

В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.

Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.

Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.

– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?

– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.

При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.

– И все-таки: скрутка или пайка?

– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.

Источник