Про массы
Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator)
В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.
Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.
Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.
Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М 6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М 8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.
Точки заземления ЭСУД
Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1 , 5 L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М 6 , крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1 , 5 и 1 , 6 L с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 , соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).
С емейство 2110 — 12 , 1 , 5 L . Масса ЭСУД берется с двух болтов М 6 , расположенных на левой стороне головки блока.
Семейство 21114 , 21124 1 , 6 L, с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 . В головке уже один болт М 6 . С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).
Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7 . 0 . масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.
Семейство Нива с котроллером Bosch М 7 . 9 . 7 . Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.
На Нивах 21214 масса берется с 2 ‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.
Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7 . 0 . Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М 8 , находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).
Семейство 2104 — 07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.
Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.
Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)
У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.
У семейства 2110 — 12 1 , 5 L и 21114 , 21124 1 , 6 L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10 . При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.
Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М 6 . Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М 6 . Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.
В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.
На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.
У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.
Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.
И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.
Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.
Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124
Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М 6 х 15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М 8 х 20 , находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.
По той же теме:
Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.
Источник
Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?
Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?
«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?
Два провода или один?
Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.
Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».
На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.
Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.
Замена плюса на минус
Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.
В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.
На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958
Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.
«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!
Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.
На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.
Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам.
В поисках «массы»
«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…
Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…
В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.
Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.
Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!
Источник
Провод АКБ: подача тока без потерь
Подача электрического тока от аккумуляторной батареи к стартеру и потребителям электросистемы автомобиля выполняется аккумуляторными проводами (проводами АКБ). О том, что такое провода АКБ, как они устроены, каких типов бывают и какое место занимают в бортовой электрической сети — читайте в статье.
Что такое провод АКБ
Провод АКБ (аккумуляторный провод) — электротехническое изделие, провод большого сечения с клеммами для соединения аккумуляторной батареи (АКБ) с электростартером и электросистемой транспортного средства. Также к данному типу проводов относятся перемычки для соединения нескольких АКБ друг с другом и провода «массы».
Аккумуляторные провода часто называются пусковыми или стартерными, что отражает одну из их функций — подачу тока на стартер при запуске двигателя. Этим же термином зачастую обозначаются и провода для прикуривания, о чем следует учитывать при покупке этих электротехнических изделий.
Провод АКБ «+» HYUNDAI Porter OE
3 100 ₽
Провод АКБ МТЗ-80,82 (-) L=800мм S=25мм (+) L=2700мм S=35мм D=10мм комплект
2 220 ₽
Провод АКБ соединительный перемычка L=650мм S=35мм наконечник-наконечник d=10мм CARGEN
Провод АКБ соединительный перемычка L=350мм S=35мм клемма-клемма
Провод АКБ КАМАЗ-6520 S=50мм L=3300мм (наконечник D=12мм и D=10мм) АЭД
2 520 ₽
Провод АКБ «+» ГАЗ-3302 (дв.УМЗ 4216) S=16мм L=1200мм евро клемма АЭД
Провод АКБ «+» ЗИЛ-43140 S=35мм L=2400мм ДИАЛУЧ
1 300 ₽
Провод АКБ ВАЗ-2123 комплект CARGEN
2 200 ₽
Провод АКБ «+» ЗИЛ-5301 S=25мм L=1500мм евро клемма (латунь) ДИАЛУЧ
1 050 ₽
Провод АКБ соединительный перемычка L=500мм S=50мм наконечник-наконечник D=10мм ДИАЛУЧ
Типы проводов аккумуляторных батарей
Провода АКБ отличаются назначением, функционалом и некоторыми конструктивными особенностями.
По назначению провода бывают трех основных типов:
- Стартерные/пусковые аккумуляторные провода;
- Перемычки;
- Провода «массы».
Провода первого типа являются основными, они служат для подключения к аккумулятору стартера и других компонентов электросистемы. Перемычки используются для последовательного соединения двух аккумуляторных батарей в электросистемах на 24 В. Провода «массы» применяются для соединения аккумулятора с «массой» (общим проводом) транспортного средства.
Также провода делятся на «плюсовые» и «минусовые» — соответственно, для подключения к положительной или отрицательной клемме аккумуляторной батареи. Эти провода для различных автомобилей имеют неодинаковую длину и конфигурацию.
Основные провода АКБ и перемычки всегда оснащаются концевыми клеммами для подключения к аккумуляторной батарее, клеммы отличаются типоразмером и материалом изготовления. По материалу изготовления клеммы бывают:
- Латунь или медь без покрытия;
- Латунь или медь с покрытием свинцом, оловянно-висмутовым или иным сплавом;
- Свинец или свинцовые сплавы.
Клеммы из меди и медных сплавов со стороны подключения к аккумулятору используются реже других типов, так как они подвержены коррозии и разрушению вследствие электротехнических реакций. Клеммы с покрытием свинцовыми сплавами и цельные свинцовые клеммы находят самое широкое применение, так как они наиболее устойчивы к контакту со свинцовыми клеммами на АКБ. Некоторое применение находят клеммы из алюминиевых и прочих сплавов.
По размеру и типу клемм провода делятся на несколько основных типов:
- Европейские конусные (стандартные, Euro, Type 1, DIN/JIS) — внутренний диаметр 19,5 («+») и 17,9 («-»);
- Японские конусные (Type 2, JIS) — внутренний диаметр 14,7 («+») и 13,0 («-»);
- Азиатские конусные (Type 3) — внутренний диаметр 12,7 («+») и 11,1 («-»);
- Под болт российского стандарта;
- Под болт и винтовые американские;
- Других стандартов под болт, винтовые и комбинированные.
Наибольшее распространение имеют аккумуляторы с европейскими и азиатскими конусными клеммами, поэтому основная масса проводов АКБ оснащается соответствующими типами клемм. Однако сегодня в продаже можно найти провода для любых клемм и аккумуляторов.
Наконец, аккумуляторные провода можно разделить на две группы по функционалу:
- Стандартные провода и перемычки без возможности дополнительных подключений;
- Провода и перемычки с дополнительными клеммами, отводом (дополнительным выводом) или возможностью соединения одного-трех отводов.
Провода второго типа имеют отвод от концевой клеммы со стороны АКБ, позволяющей подключать напрямую к аккумулятору некоторых потребителей или выполнять дополнительное соединение с «массой». В перемычках может предусматриваться клемма для подключения некоторых приборов к средней точке.
Конструкция проводов АКБ
В общем случае провод АКБ устроен просто. Его основу составляет многожильный медный провод большого сечения (от 16 до 80 и более кв. мм), заключенный в одно- или многослойную изоляцию из ПВХ, материалов на основе резины или других полимеров. На каждом конце провода монтируются клеммы, одна для соединения с клеммой аккумулятора, другая для подключения к стартеру, «массе» или другим потребителям. В месте соединения провода с клеммой может использоваться дополнительная изоляция.
Со стороны подключения к АКБ клемма должна соответствовать одному из указанных выше стандартов. Наиболее часто используются накидные клеммы с зажимом, которые подходят для АКБ с конусными клеммами. С обратной стороны обычно используются силовые клеммы под болт в виде лопаток или сплющенных трубок. В перемычках обе клеммы соответствуют одному стандарту, однако, одна из них плюсовая, а вторая минусовая. Конструкция, размеры и конфигурация клемм зависит от модели транспортного средства, для которого предназначен данный конкретный провод.
Клеммы могут защищаться от грязи, попадания воды и других негативных воздействий накидными пластиковыми кожухами. На проводе также может располагаться дополнительная гофрированная изоляция.
Место провода АКБ в электросистеме автомобиля и его принцип работы
Как уже было сказано, провода АКБ решают две основных задачи:
- Питание стартера при запуске двигателя;
- Подача тока на электросистему транспортного средства.
Наиболее часто провода АКБ имеют следующую схему подключения:
- Один провод (как правило — положительный) напрямую соединен со стартером;
- Второй провод соединен с «массой» автомобиля (с кузовом, также предусматривается отвод на блок двигателя).
В момент запуска двигателя по проводам АКБ протекают высокие токи — от 200 до 1000 А, при этом они обладают некоторым электрическим сопротивлением, что вследствие закона Ома влечет за собой падение напряжения на проводах и их нагрев. Согласно отраслевому стандарту ОСТ 37.001.052-2000 на стартерных проводах падение напряжения должно быть не более 2 В на 1000 А, а это можно обеспечить только использованием проводов большого сечения, изготовленных из металла с малым удельным сопротивлением. Поэтому сегодня провода АКБ изготавливаются из меди и имеют сечение не менее 16 кв. мм — только такие провода могут обеспечить нормальную работу стартера без чрезмерного нагрева и каких-либо негативных последствий.
Провода АКБ подвергаются значительным нагрузкам и с течением времени теряют свою прочность и характеристики, поэтому периодически нуждаются в ремонте или замене. В случае замены следует правильно подбирать новые провода и правильно их устанавливать — только так электросистема автомобиля будет функционировать надежно и безопасно.
11 Декабря 2020 Подушка на подголовник: комфорт и здоровье автомобилиста
Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.
4 Декабря 2020 Плашкодержатель: надежный партнер плашки
Для нарезки наружной резьбы с помощью круглых и прямоугольных плашек необходимо использовать специальное приспособление — плашкодержатель или вороток для плашек. Все о воротках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и применении этих приспособлений — читайте в статье.
27 Ноября 2020 Набор экстракторов: поврежденный болт — больше не проблема
Резьбовой крепеж прост и надежен, однако повреждение болта или шпильки может привести к невозможности его извлечения и замены. Эта проблема решается с помощью специального инструмента — набора экстракторов. Об этих приспособлениях, их типах, конструкции, выборе и применении читайте в данной статье.
20 Ноября 2020 Шипы или «липучка»: во что «обуть» автомобиль зимой?
Почувствовав дыхание зимы, все автомобилисты задумываются о замены сезонной резины. И очень многие из нас при покупке зимних шин встают перед трудным выбором — «шиповки» или «липучки»? Каждый тип шин имеет свои преимущества и недостатки, и отдать предпочтение чему-то одному бывает очень сложно. В этой статье мы попытаемся сделать этот непростой выбор.
18 Ноября 2020 Присадки в дизельное топливо: защита двигателя в сложных ситуациях
Заливка в бак некачественного дизельного топлива может навредить мотору вплоть до полного его выхода из строя. Минимизировать или исключить негативные последствия заправки низкокачественным дизелем помогает специальная автохимия — присадки в дизтопливо, о которых подробно рассказано в данной статье.
15 Ноября 2020 Всесезонная резина — очередной миф неопытных автомобилистов?
Использование правильного типа шин гарантирует автомобилю устойчивость и управляемость в любой дорожной ситуации. Только шины, используемые по сезону, гарантируют оптимальные сцепные характеристики с дорожным покрытием и минимальный тормозной путь.
15 Октября 2020 Повторитель поворота: в борьбе за безопасное маневрирование
На всех механических транспортных средствах помимо основных указателей поворота должны присутствовать вспомогательные огни — боковые повторители поворота. Все о повторителях, их классификации, устройстве, характеристиках и работе, а также о подборе и замене данного типа приборов — читайте в статье.
Источник