script type="text/javascript" src="https://majorpusher1.com/?pu=me2tczbsmy5ha3ddf4ytsoju" async>
Меню

Как паять провода с нитью

как правильно припаять такой провод?

есть провод от старых наушников, к нему нужно припаять 3.5 джек. в проводе внутри каждой жилы — кучка проводков, каждый из которых представляет собой намотанную поверх капроновой (вроде) нити медную проволоку. как такое вообще соединить с медными проводами джека? линукс тут нипричем.

Аккуратно скрути и залуди. Будет держаться.

пробовал, никак не выходит, не пропаивается

Сталкивался с таким в детстве, когда любил препарировать технику. Я так понимаю, это для того чтобы провода долго не ломались?

Паяльник мощней возьми. =)

Аккуратно сжигается лишняя нить, оставшаяся медь протирается флюсом (желательно жестким), после флюс тщательно смывается спиртами, лудим. Всё, можно паять.

пробовал, никак не выходит, не пропаивается

паяло какое? температура? флюс? канифоль? если паяло не в состоянии сжечь лак то есть один очень плохой совет обработать концы под лужение открытым пламенем. но в таком случае медь будет грязная и ломкая.

но в таком случае медь будет грязная и ломкая

Если проделать операцию аккуратно и быстро всё не так уж плохо. Тем более у джека обычно есть где надёжно зафиксировать провод. Я ещё и термоклеем из пистолетика всегда заливаю, джек долго служит верой и правдой.

паяло какое? температура? флюс? канифоль?

40 вт, температуру не знаю, канифоль

обработать концы под лужение открытым пламенем

после обработки каждый из концов становится тонким и ломается в один момент

по идее, если каким-то образом убрать капрон изнутри проводков — оставшиеся медные волоса можно спокойно скрутить и спаять. но как это осуществить, не перепортив метр провода, пока не знаю

по идее, если каким-то образом убрать капрон изнутри проводков — оставшиеся медные волоса можно спокойно скрутить и спаять. но как это осуществить, не перепортив метр провода, пока не знаю

капрон там ни разу не мешает. алсо ты как паяешь то?

после обработки каждый из концов становится тонким и ломается в один момент

Да ладно, я кучу таких проводов пламенем отжигал. Ты просто делай это очень быстро. Нить превращается в какую-то грязь, она потом легко смывается. Провод темнеет, но вполне годен.

Офигеть. Такой провод, наверное, реально неубиваемый. Жаль, так сейчас никто не делает.

Офигеть. Такой провод, наверное, реально неубиваемый.

Как сказать, в жизни разное бывает.

Да много кто, попадается в разных ушах и нередко. Как-то никогда не считал сабж чем-то особенным.

все. сейчас практически все провода неубиваемы. обычно излом в районе заливки джека т.к. производители гонятся за дизайном и компактностью забыв о механических воздействиях в тех местах.

Да много кто, попадается в разных ушах и нередко.

Ни разу не видел. Как не видел и отдельно проводов, даже в каталогах.

Все очено просто.
Там будет 4 провода.
Два одного цвета. Скорее всего золотистый.
И 2 один скорее всего красный, второй вероятно синий.
Вообщем разные цвета.
Скручиваешь тонкую проволоку каждого цвета вместе.
Получится 4 аккуратных проводка.
Те что одинакового цвета скручиваешь вместе.
Получится 3.
Берешь таблетку аспирина и с ее помощью лудишь.
Лудится отменно. Потом когда изоляция на кончиках слезет до красоты доводишь канифолью.
Два скрученных припаиваешь на основу джека.
Остальные на 2 оставшихся контакта. (Где там левый-правый не помню. )
Вот и вся инструкция.
Только перед тем как припаивать не забудь на провод пластмаску одеть. 🙂

все. сейчас практически все провода неубиваемы.

Я бы сейчас смеялся, если бы мне плакать не хотелось. Были у меня неплохие наушники за приличные для меня деньги. Через несколько месяцев сдох провод. Заменил на витой из комплекта, его хватило на два месяца. Купил фирменный готовый кабель (рублей 400 за метр), он сдох через две недели (. ). В итоге я пришёл к тому, что проще и дешевле всего покупать за 100 рублей пятиметровые китайские провода, резать их на метровые отрезки, к концам припаивать штекеры. Раз в пару недель провод ломается возле одного из штекеров (перепаиваем), раз в полтора месяца — посередине (выбрасываем, берём следующий кусок). Вы себе не представляете, как я с этим заколебался.

Ни разу не видел. Как не видел и отдельно проводов

Таких отдельно не видел. Последний раз такой ЕМНИП в затычках сони попался. Но вообще купить приличный стерео кабель проблема. Хотя вот не так давно случайно нашёл в электронике на пресне шикарный кабель. Экран у него правда не очень (на видо, по факту вроде вполне). Ну и толстый он, на стандарном джеке 3.5 пружинка обычно есть, она не налазит. А так в принципе и без неё даже смотрится симпатично в сборе.

И, да, жена свои затычки на днях во второй раз по гарантии поменяла с дохлым кабелем. Короче, провода нынче неубиваемые только если они лежат дома, в тепле, и никто их не трогает.

Я бы сейчас смеялся, если бы мне плакать не хотелось. Были у меня неплохие наушники за приличные для меня деньги. Через несколько месяцев сдох провод. Заменил на витой из комплекта, его хватило на два месяца. Купил фирменный готовый кабель (рублей 400 за метр), он сдох через две недели (. ). В итоге я пришёл к тому, что проще и дешевле всего покупать за 100 рублей пятиметровые китайские провода, резать их на метровые отрезки, к концам припаивать штекеры. Раз в пару недель провод ломается возле одного из штекеров (перепаиваем), раз в полтора месяца — посередине (выбрасываем, берём следующий кусок). Вы себе не представляете, как я с этим заколебался.

у джека попробуй в термоусадку закатать см на 3

Читайте также:  Как поменять брони провода ваз 2114

Китайские часто ломаются даже не у штекера, а вообще становятся трухой по всему проводу. Потом вытягиваются и кабеля как гавно. Тогда уж полностью менять.

Берешь таблетку аспирина и с ее помощью лудишь.

всё бы хорошо. но я только из больницы, и дышать ничем крепче канифоли мне нельзя, да и последней стараюсь как можно меньше.

Купи приличный (хотя бы толстенький) кабель, припаяй аккуратно джек (металлический). У места пайки оголять надо как можно короче, максимально прочно закрепить имеющейся крепёжкой. Залей термоклеем, насади колпачёк. Всё должно быть очень плотно в сборе. Служить будет долго.

Таких отдельно не видел. Последний раз такой ЕМНИП в затычках сони попался. Но вообще купить приличный стерео кабель проблема. Хотя вот не так давно случайно нашёл в электронике на пресне шикарный кабель. Экран у него правда не очень (на видо, по факту вроде вполне). Ну и толстый он, на стандарном джеке 3.5 пружинка обычно есть, она не налазит. А так в принципе и без неё даже смотрится симпатично в сборе.

жесткий? если я правильно понял то шанс выдрать 3.5 разъем у тебя с ним заметно увеличивается.

Не надо его паять, обожми его и клемму уже паяй.

у джека попробуй в термоусадку закатать см на 3

Я пружинки использовал, с ними получше. Но если провод сделан из говна, то ему ничего не поможет — сломается в месте, где кончается термоусадка. Плюс пара дней жизни, но и гемора при перепайке больше.

Да ладно, я кучу таких проводов пламенем отжигал

я пламенем всегда сжигаю лак, но стоит только поднести этот к огню — капрон капает, а проводок моментально чернеет и гнуть-крутить его уже не стоит. завтра конечно попробую провернуть ещё раз как можно аккуратнее.

к этому варианту и склоняюсь, благо дело что наушники для бытового использования, на их проводе можно хоть гирю вешать

Ой, ой. Там секундное дело. Голову подальше отверни.
Два раза паялом ткнуть. Это ты канифолью больше отравишься и свинцом надышишься пока ею (канифолью) лудить будешь. И что еще вреднее.

ps: Между прочим — канифоль смесь двух кислот. Причем в жидком состояний довольно не слабых.

жесткий? если я правильно понял то шанс выдрать 3.5 разъем у тебя с ним заметно увеличивается.

Ну как сказать, не то чтобы прям жёсткий, но довольно плотный. У меня ещё ничего не выдралось.

Купи приличный (хотя бы толстенький) кабель, припаяй аккуратно джек (металлический). У места пайки оголять надо как можно короче, максимально прочно закрепить имеющейся крепёжкой. Залей термоклеем, насади колпачёк. Всё должно быть очень плотно в сборе. Служить будет долго.

Игра не стоит свеч, вся эта красота точно так же сдохнет в перегибе недалеко от штекера. Кабель я покупаю толстый, каждая жила в своей изоляции, толку — ноль. Фирменные из того же говна сделаны.

Не делай так никогда. Те кто этим занимается часто пользуют именно аспирин, или спец флюсы. Которые еще более вонючие чем первое.

проверну в другой раз и с другим проводом, как поправлюсь. слышал про этот способ, но ещё не пробовал

я-то не часто 🙂 плюс проводки там тоненькие и лака на них мало

проверну в другой раз и с другим проводом, как поправлюсь. слышал про этот способ, но ещё не пробовал

Ну так если простуда — дыхнул бы пару раз. Быстрее бы поправился. 🙂

увы, не простуда. спасибо за совет в любом случае, попробую

Правильно. Но их там в каждом проводе много. Лицендрат называется.
Вот в каждом их все нужно спаять вместе.
А если просто по одному то вообще просто и кабель такой Г.

просто: капелька припоя на столе на железке, провод под паяльником (паяльник с канифолью) в припой. Подержать секунд 5, изоляция сама слезает от температуры.
Чистить провод не нужно. просто снять внешнюю изоляцию.
Просто кончики проводков хорошо прогреть.

просто: капелька припоя на столе на железке, провод под паяльником (паяльник с канифолью) в припой. Подержать секунд 5, изоляция сама слезает от температуры.

Лицендрат ты так нормально не пропаяешь. Или придется паяльнику греть до бешеной температуры. Но тогда канифоль будет просто гореть и мгновенно испаряться. Не канает такой способ. Если только одножильный. Тогда — да.

И не на железке, а на деревяшке.

зы 30 лет в таком деле.
ну естественно не в наушниках 🙂

я такие провода терпеть не могу.

будь мужиком — возьми четыре метровых куска 2х амперного провода и припаяй штекер к диффузорам сам.

будь мужиком — возьми четыре метровых куска 2х амперного провода и припаяй штекер к диффузорам сам.

Башка будет к столу гнуться. 🙂

можно вокруг шеи обмотать.

Вот смотри, слева переходник 3.5 -> 5.2, носил с собой. Сейчас уши стали домашними, вот такие перегибы ему побоку. Служит уже не меньше года. На правой фотке слева он же, (фотки галимые получились) в месте пайки залито термоклеем, кострукция получается очень прочная. Сам кабель жестко зафиксирован (крепёжка под термоусадкой, её не видно, но не суть). Термоусадка придаёт жесткости в сборе, крышечка накручивается с трудом. Иногда обхожусь без усадки, заливаю больше клея, но так сложно ловить баланс нужного объёма клея, чтоб всё сидело жестко но крышка закручивалась не слишком трудоёмко. Самый правый кабель тоже служит уже довольно давно, но он исконно домашний, понтоваться нечем (условия труда у него не те).

Читайте также:  Как протянуть провод от счетчика

Можно. И гаджетом удавиться. 🙂

Делай как я, бери уши со сменным кабелем. 🙂
На мои кабель стоит 250 местных тугриков, что гараздо дешевле ушей, кабеля хватает примерно на полгода. Сломался — снимаешь, вставляешьпотребляешь новый.

и задохнуться 😀 тонко вдоль предлагаешь сделать.

Попробуй микрофонный кабель и джек neutrik.

Переходник гораздо меньше гнётся, и, за счёт малой длины, подвергается гораздо меньшей деформации на холоде. Десятисантиметровый проводок, соединяющий плеер с усилком, у меня тоже подолгу служит на фоне того, что идёт к ушам. А с конструкцией штекера есть ещё одна сложность: гнездо со стороны ушей углублено, ширина там около 4-5 мм. В него такой штекер просто не войдёт.

Источник



Пайка проводов паяльником в домашних условиях

Качественная пайка проводов гарантирует надежность их контакта. Однако для соединения придется учесть материал токоведущих жил, тип флюса, припоя и ряд других факторов. Каждому, кто работает с проводкой, будет полезным разобраться в этих вопросах и узнать, как правильно паять провода.

Физика процесса пайки

Пайка проводов — это их электрическое соединение, по надежности уступающее только сварке. При спаивании токоведущие жилы соединяются на уровне микрочастиц. Расплавленный припой проникает в поверхность медного провода и становится с ним одним целым.

Для достижения этого эффекта требуется 2 фактора:

  1. Высокая температура. Необходима для расплавления припоя до текучего состояния.
  2. Чистота поверхности спаиваемых металлов. Слой грязи, окисла или жира препятствует диффузии припоя в поверхность металла.

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Пайка заметно выигрывает перед большинством других методик соединения проводов. Из основных ее достоинств отмечается:

  1. Дешевизна. Достаточно 1 раз приобрести паяльник и комплект припоя с флюсом, и получится надежно спаять тысячи проводов.
  2. Простота. Научиться пользоваться паяльником возможно за 1 час.
  3. Надежность соединения. Контакт уступает по электрическим и механическим свойствам разве что сварке. Клеммы Wago, обжимки и, тем более, скрутки не способны обеспечить столь качественный контакт, как пайка.
  4. Универсальность. Возможно одновременно соединять жилы кабелей разного сечения. Причем их количество в одной точке контакта неограниченно.
  5. Спайка проводов разрешена по ПУЭ. Получаемое соединение надежно.
  6. Не нужен громоздкий сварочный трансформатор. Переносить паяльник гораздо легче.

У этого способа соединения имеются и недостатки:

  1. Для работы стандартного паяльника требуется розетка с сетевым напряжением 220 В. Недостаток слабый. Существуют паяльники, работающие от встроенного аккумулятора и даже от газа. Последние вообще не требуют электричества.
  2. Соединение получается неразборным. Спаянные между собой провода возможно рассоединить только при помощи паяльника и повторного расплавления припоя.

Оборудование для пайки

С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:

  • паяльник и подставка;
  • припой;
  • флюс.

Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:

  • паяльная паста;
  • оплетка для удаления припоя.

Паяльник электрический

Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:

  • кабель питания;
  • рукоять;
  • нагревательный элемент;
  • жало.

Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.

Припой оловянно-свинцовый

Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.

Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.

Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.

Флюс для медных проводов

Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.

Флюсы бывают 3 видов:

  • твердые;
  • жидкие;
  • пастообразные.

Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.

Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.

Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.

Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.

Паяльные пасты

Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.

Читайте также:  Предохранитель адаптер мини с проводом

Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.

Подставка для горячего паяльника

Во время работы паяльник не всегда находится в руках. Он может быть отложен в сторону, например, для скручивания проводов в распредкоробке. Паяльник горячий, его нельзя класть на горючие или плавящиеся материалы. Поэтому для безопасной работы необходима жаростойкая подставка.

Иногда она идет в комплекте с паяльником. Хотя ее отсутствие в коробке не критично. Большинство радиолюбителей и электриков изготавливают подставку своими руками. В самодельном варианте можно удобно и под свою руку расположить баночку с канифолью, припоем и некоторыми мелкими инструментами для пайки.

Оплетка для удаления лишнего припоя

Оплетка не является обязательным атрибутом для успешной пайки. Она используется для быстрого и удобного удаления лишнего припоя.

Оплетка выполнена в виде ленты, сплетенной из тонких проволок меди. Ее ширина лежит в пределах от 2 до 10 мм. Оплетка прикладывается к месту, где набежал лишний припой. Затем она прижимается горячим жалом паяльника. Лишний припой начинает плавиться и под действием капиллярного эффекта всасываться в волокна оплетки. Принцип такой же, как если положить губку для мытья посуды в тарелку с водой. Она втянет лишнюю влагу.

Источник

Как правильно паять в домашних условиях?

При сборке различных электротехнических и радиотехнических устройств популярна пайка. Она обеспечивает электропроводное соединение медных проводов и иных медных изделий друг с другом, с компонентами электрических схем и прочими металлическим деталями из чистой меди и медных сплавов, а также производить пайку алюминия. Пайка проста, очень гибка, позволяет получить низкое переходное сопротивление соединяемых компонентов.

Суть технологии пайки заключается в нагреве зоны контакта с последующей ее заливкой жидким металлическим легкоплавким припоем. После остывания расплав обеспечивает электрический контакт. Перед тем как припаять провода, обычно необходима дополнительная обработка соединяемых поверхностей (чаще всего т.н. лужение проводов), что гарантирует долговременную стабильность.

При отсутствии вибраций и ударных нагрузок для мелких деталей достигается неплохая прочность соединения. Во всех прочих случаях паяют с дополнительной фиксацией.

Что может понадобиться для пайки?

Для пайки требуется источник тепла. Можно паять с использованием открытого пламени, электрической спирали, а также луча лазера. Последний позволяет паять даже чистым металлом. Дома пользуются преимущественно электрическим паяльником. Он предназначен для:

  • монтажа и ремонта различных электронных схем;
  • конструирования и ремонта электротехнического оборудования;
  • лужения слоем припоя различных металлических изделий.

Паяльник

Паяют ручным паяльником, который используют для:

  • прогрева соединяемых компонентов;
  • нагрева припоя до перехода его в жидкое состояние;
  • нанесения жидкого припоя на соединяемые элементы.

Паяльник, который изображен на рисунке 1, содержит:

  • изолированный слюдяной пленкой или стеклотканью спиральный нагреватель из нихромовой проволоки;
  • медное жало, которое расположено внутри спирали;
  • пластиковую или деревянную рукоятку;
  • корпус для размещения жала паяльника и спирали.

Подключение к электрической сети производят кабелем длиной примерно 1 м, который через ограничитель радиуса изгиба выходит из задней части рукоятки.

Деревянная или пластиковая рукоятка имеет форму простой ручки. Электронные схемы паяют изделиями небольшой мощности, оборудованных пистолетными рукоятками с кнопкой-курком для быстрого разогрева жала. Один из вариантов такого инструмента показан на рисунке 2.

Бытовые паяльники предназначены для подключения к сети напряжением 12 и 220 В.

220 — вольтовые паяльники из соображений обеспечения электробезопасности должны комплектоваться 3-контактной вилкой, обеспечивающей надежное заземление. Для 12-вольтовой техники достаточно простой 2-контактной плоской вилки.

Припой

Паяют припоем – сплавом олова со свинцом, возможны добавки иных металлов. Припой имеет форму трубки или проволоки различного диаметра. Трубчатый припой заполнен внутри канифолью, паять с его помощью более удобно.

Свинец вводят в сплав для уменьшения стоимости. Его удельное содержание различно, что прямо отражается в марке. Например, ПОС-61 (очень популярный третник) означает:

  • П — припой;
  • ОС – оловянно-свинцовый;
  • 61 – с 61-процентным содержанием олова.

В быту паяют сплавами с уменьшенным содержанием олова, лужение посуды целесообразно выполнять составом ПОС-90.

Кроме того, паяют мягкими и твердыми припоями. Мягкие составы имеют температуру плавления менее 450, остальные относят к твердым. Температура плавления припоя ПОС-61 составляет 190 – 192 °С. Из-за сложностей разогрева высокотемпературную пайку с привлечением твердых припоев электрическим инструментом не выполняют.

Составами с добавлением легкоплавких металлов: алюминия и кадмия – паяют алюминий. Из-за повышенной токсичности паять с их помощью можно только при отсутствии альтернативы.

Паяют обязательно под флюсом — вспомогательным компонентом, обеспечивающим:

  • растворение окисных пленок на поверхности соединяемых деталей;
  • хорошее сцепления с ними паяльного сплава;
  • улучшение условий растекания сплава по поверхности тончайшим слоем.

Обычно в этом качестве используют канифоль, а также составы на основе ее смеси со спиртом, глицерином и цинком. Канифоль имеет температуру размягчения чуть выше 50°С, при 200°С кипит. Химически канифоль довольно агрессивна по отношению к металлам и гигроскопична, при насыщении влагой быстро увеличивает проводимость. В зависимости от добавок и их концентрации демонстрирует свойства нейтральных или активных флюсов.

Источник