script type="text/javascript" src="https://majorpusher1.com/?pu=me2tczbsmy5ha3ddf4ytsoju" async>
Меню

Сила тока в компрессоре холодильника

Кто знает стартовые токи холодильников?

Я в паспортах этих цифр не вижу. А от этого зависит выбор бензогенератора для дачки.

Более того — я даже мощности компрессора не нахожу.

Вряд ли в обычной литературе найдете. Проще самому замерить. Не стартовый, а просто потребляемый ток. Хотя мощность (электрическая) должна быть в паспорте на холодильник.

стартовый ток — КЗ.
а нафига это нада?

у меня в Боше вот такой стоит если не путаю
>

но что то я не нашел пускового тока

Однажды разбирал пусковое реле, заодно замерил сопротивление обмоток компрессора. Исходя из этого вычислил — в момент пуска потребление было 800 ватт. Ну, при работе — обычные 150. Правда, это была старенькая (по нынешним временам) Бирюса-22.

я юзал генератор 1.8 квт с пилой номинальная мощность больше 1 квт . Стартовый ток, сами понимаете, был больше 1800/220. Так генератор напрягался плотно секунды на 3-5, но вытягивал без проблем.
А вы какую минимальную мощность генератора рассматриваете?
Хотя сама идея холодильник (то есть само устройство должно работать постоянно) на генератор выглядит как то не очень: не бензине не разоритесь? да и шумненько, однако.

А.Мещекский ,старые (советские)холодильники имеют компрессор 300-400 Вт
новые класс «А «90-140 Вт
Пусковой ток в 7-10 раз больше рабочего тока асинхронных двигателей (смотря какой режим пуска ,в данном случае тяжелый )
Поэтому старый холодильник должен потреблять 400:220= 1,8 А х7=12,6А это2,7кВт
новый холодильник должен потреблять 140:220=0,63 А х 7=4,4 А это 0,96 кВт
Когда запускается старый холодильник мы видим по включенной лампе «просадку» 220В
Новые запускаються почти незаметно,время запуска в старых до 1 секунды,в новых (если стоит РТС «позистор,таблетка» пусковой ток уменьшается медленно в течении 1минуты)
Поэтому повторный запуск компрессора не ранее чем через 5 минут (пока не остынет РТС) иначе компрессор будет стоят без включенной пусковой обмотки и греться ведь ток 4А
Удачи.

2romannn — Спасибо за разъяснения
То есть, на холодильник должно хватить автомата 10 А?

Wazawai написал :
То есть, на холодильник должно хватить автомата 10 А?

С большим запасом.

in my humble opinion

sevo написал :
Хотя сама идея холодильник (то есть само устройство должно работать постоянно) на генератор выглядит как то не очень: не бензине не разоритесь? да и шумненько, однако.

Вероятно, речь о резервном питании маломощных потребителей (освещение, охранные системы, телерадиоаппаратура, компьютер и холодильник).

Недавно после грозы сутки без света сидели — аварийные службы сначала сеть в близлежащем городе восстанавливали, в коттеджах по окраинам деревни тарахтели генераторы.

ВТБ! написал :
. в коттеджах по окраинам деревни тарахтели генераторы.

А кстати — сильно тарахтели?

sevo написал :
я юзал генератор 1.8 квт с пилой номинальная мощность больше 1 квт . Стартовый ток, сами понимаете, был больше 1800/220. Так генератор напрягался плотно секунды на 3-5, но вытягивал без проблем.
А вы какую минимальную мощность генератора рассматриваете?
Хотя сама идея холодильник (то есть само устройство должно работать постоянно) на генератор выглядит как то не очень: не бензине не разоритесь? да и шумненько, однако.

Я, честно говоря, думал взять порядка киловатта. Лампочки там, ноутбук, зарядки мобильников. Меньше киловатта — я опасаюсь, что у них ресурс крохотулечный.

Разоряться на бензине не планировал: не думаю, что наработка будет больше пары часов в день — главной задачей была, собственно, сохранность продуктов. Я их привожу зараз на две недели, и их сохранность стоит десятка-другого литров топлива.

Но меня стращают, что генератор такого уровня заткнется при пуске холодильника. Типа там безумие какое-то творится в первые секунды. Чисто разряд молнии.

Источник

Как проверить компрессор холодильника

проверка компрессора холодильника

Вы заметили, что мотор холодильника постоянно работает, включается и почти сразу отключается или вовсе не включается? Температура в камерах выше установленной. Вы подозреваете, что причина в компрессоре. Эта статья поможет самостоятельно разобраться с диагностикой этого узла.

Когда следует проверить компрессор — признаки неисправности

Мотор-компрессор — важный рабочий узел холодильника, который обеспечивает циркуляцию хладагента по системе трубопроводов. Мотор расположен сзади в нижней части холодильного шкафа. Он может находится в закрытом отсеке за панелью или в открытой нише.

закрытый отсек холодильника для компрессора

открытый отсек для компрессора

открытая ниша холодильника для компрессора

В большинстве старых и новых моделей стоят линейные компрессоры с подключением через реле.

линейный компрессор с подключением через реле

В улучшенных современных — инверторные с управлением через преобразователь тока.
Мотор на них подключен через клеммную колодку.

компрессор с подключением через клеммную колодку

По конструкции компрессоры делятся на поршневые, их большинство, и ротационные. Но признаки неисправности у всех общие. В список основных входят:

  • повышенная температура только в одном или в обоих отсеках;
  • компрессор работает постоянно, с очень короткими промежутками отдыха;
  • узел включается, работает несколько секунд, потом щёлкает реле, и мотор отключается, через некоторое время цикл повторяется, корпус компрессора сильно греется;
  • мотор не запускается, корпус не греется.

Неисправности могут быть связаны с дефектами пускозащитного реле или компрессора.

Как проверить компрессор холодильника: рабочий он или нет

Неисправный мотор — частая поломка. Поэтому проверять нужно сначала его.

Список стандартных причин неисправности компрессора выглядит так:

  • замыкание пусковой или рабочей обмотки;
  • обрыв обмоток;
  • замыкание на массу (на корпус);
  • «клин» компрессора, когда мотор гудит, но не работает;
  • повреждение контактов;
  • поломка инвертора (в инверторных компрессорах);
  • неисправность платы управления холодильника в цепи подключения компрессора.

Начнём разбор поломок с конца. Найти поломку в блоке управления или проверить контакты сможет только мастер. Знаний на уровне «могу поставить розетку» будет мало. Копаясь в схеме, вы рискуете повредить что-то важное, и тогда ремонт понадобится не только неисправному компрессору.

Проверить замыкания и обрывы в двигателе можно самостоятельно. Вам понадобятся тестер с клещами, оммометр или мультиметр и пара часов свободного времени.

мультиметр

оммометр

тестер с клещами

Внимание! Отключайте холодильник от сети при любой работе с электрооборудованием.

Это нужно для вашей безопасности и, чтобы сохранить живыми тестеры. Приборы сгорят, если вы будете «прозванивать» контакты под напряжением. Кроме того, на корпусе холодильника может «сидеть» половина напряжения, примерно 110 В из-за фильтра помех (конденсаторе) в схеме, если домашняя проводка не подключена к защитному нулю, обеспечивающему заземление.

проверка напряжения на корпусе холодильника

Это напряжение не опасно из-за малой силы тока без контакта с другими металлическими предметами и корпусом одновременно. Но передвигая не обесточенный холодильник, вы можете случайно коснуться батареи, стояка или плиты.

Проверяем кабель холодильника

Прежде чем браться за мотор-компрессор, проверьте кабель оборудования. Иногда сбои в работе связаны с плохим состоянием питающего провода. Осмотрите кабель, ищите разрывы изоляции и сильные перегибы. Повреждение внешней оболочки может говорить о повреждении жил. Если нарушена изоляция или заломана жила, напряжение может падать. Поэтому двигатель запускается с трудом или через раз.

Осмотрите и проверьте вилку. Возможно штыри качаются или выглядят подгоревшими. Это говорит о перегреве и вероятном внутреннем нарушении контактов. Заодно осмотрите розетку. Если она «болтается», то вилка плохо держится, и напряжение периодически падает.

Кабель, вилка и розетка внешне в норме? Тогда будем разбираться с компрессором.

Замыкание на корпус — как можно проверить мотор холодильника

Замыкание на корпус часто становится причиной отказа компрессора. Начальное сопротивление изоляции двигателя равно 1000 МОм, за время работы качество изоляции ухудшается и показатель сопротивления падает до 100 или даже 10 МОм. Когда величина опускается до 1 Мегаома, мотор подлежит замене, а при замере ниже 500 кОм использовать оборудование запрещено.

Поэтому перед диагностикой надо проверить движок на пробой, чтобы не получить удар током от неисправного устройства при проверке тока под напряжением. Для измерения можно использовать мультиметр, омметр или мегаомметр.

  • Отключите холодильник от сети.
  • Снимите панель компрессора, если она есть.
  • Снимите пусковое или пускозащитное реле с контактов двигателя.
  • Переключите тестер на режим измерения сопротивления.
  • Поищите место с облупившейся краской на корпусе двигателя. Или зачистите небольшой участок.
  • Приложите один щуп прибора к нижнему левому или правому контакту, а второй к корпусу мотора.

схема обмотка замкнута на массу

  • Проверьте показатель. В исправном двигателе тестер покажет величину, как «бесконечность». Если изоляция нарушена, на экране появится значение близкое к нулю.
  • Самый точный показатель даст мегомметр или мультиметр с режимом постоянного напряжения 500 В.

мегомметр

Внимание! Если вы обнаружили пробой обмоток, вызывайте мастера. Пользоваться холодильником с такой неисправностью компрессора опасно для жизни.

Чем отличается замыкание на массу и на корпус? Замкнутый на массу двигатель выдаст полный ноль, и скорее всего не будет работать. При замыкании на корпус сопротивление имеет низкое значение, но отличается от нуля. На такие двигатели не реагирует автомат защиты, но они опасны в работе и требуют замены. УЗО на замыкание на корпус тоже не реагирует, потому что утечки тока в цепи холодильника нет, есть только напряжение на кожухе компрессора.

Тестер показал обрыв? Значит замыкания на корпус нет и можно тестировать дальше.

Как проверить компрессор холодильника мультиметром на исправность

Выводы контактов двигателя расположены треугольником. Верхний называют общим, левый идёт от пусковой обмотки, правый от рабочей. Величина сопротивления между контактами обмоток примерно равна сумме показателей между парами «верхний общий — пусковая обмотка» и «общий — рабочая обмотка».

схема для проверки холодильника мультиметром

Показатели замеряют в таком порядке:

  • верхний и левый контакт (пусковая обмотка);
  • верхний и правый (рабочая обмотка);
  • левый и правый (между обмотками).

Как правило, сопротивление пусковой обмотки выше рабочей, но есть модели с обратным распределением и высоким рабочим сопротивлением.

схема сопротивление обмоток

  • Отключите холодильник от сети.
  • Снимите панель, если она есть.
  • Снимите пусковое реле с контактов двигателя.
  • Переключите тестер на режим измерения сопротивления.
  • Замерьте пусковую обмотку.
  • Замерьте рабочую обмотку.

замер тестером обмотки компрессора

  • Замерьте сопротивление между обмотками.

сопротивление между обмотками

  • Сравните показатели с таблицей сопротивления. Отклонение может составлять 0.1–5 Ом от табличной величины.

Данные по различным моделям компрессоров и маркам холодильников собраны в таблицах.

таблица сопротивления обмоток двигателя Danfoss

таблица сопротивления обмоток двигателя Атлант

таблица сопротивления обмоток двигателя ACC на хладогене R 134

таблица сопротивления обмоток двигателя ACC на хладогене R 600

Внимание! Если между любыми парами контактов на замере тестер показывает ноль, в двигателе есть межвитковое замыкание одной из обмоток.

Данные из замеров не отличаются от табличных значений? Значит компрессор исправен и возможно причина в том, что электропитание поступает с перебоями. Выявить это поможет проверка тока на компрессор.

Как проверить компрессор холодильника без установленного реле

Протестировать ток можно с помощью другого питающего провода и нового реле. Для снятия показаний потребуются токоизмерительные клещи. Они дают более точные показания, чем тестер со щупами.

Внимание! Вы будете измерять ток в проводе под напряжением. Строго соблюдайте технику безопасности. Измеряйте ток на удалении от открытых контактных частей.

Порядок действий такой:

  • Отключите холодильник от сети.
  • Снимите панель, если она есть.

снятие панели компрессора

  • Снимите установленное пусковое реле с контактов двигателя.
  • Возьмите другое рабочее реле и другой кабель.
  • Присоедините контакты кабеля к реле на фазовый выход и рабочую обмотку.

присоединение контактов кабеля к реле

  • Включите провод в розетку.
  • Замерьте токоизмерительными клещами один провод на участке с изоляцией. Для этого разомкните клещи, пропустите провод внутрь, замкните. Прибор покажет величину тока в контуре.
  • Не касайтесь открытых частей! Вы можете получить электротравму.
  • Проверьте показание прибора. Величина тока зависит от мощности двигателя. Для 120 Вт ток составит 1.1–1.2А, для 140 Вт норма 1.3А. Если величина ниже нормы, компрессор не может нормально запуститься.

Эти способы подходят для диагностики моторов-компрессоров обычного типа. Для инверторных холодильников нужно использовать другой метод.

Как проверить производительность компрессора холодильника с инвертором

В хладоагрегате инверторного типа из строя чаще выходит не сам компрессор, а токопреобразующий узел. Поэтому сначала проверять нужно инвертор.

Для тестового включения понадобится гирлянда из трёх ламп накаливания мощностью 60 Вт, соединённых треугольником.

Внимание! Вы будете проверять работу инвертора под напряжением. Строго соблюдайте технику безопасности. Не касайтесь проводов и оборудования при включённом генераторе.

  • Отключите холодильник от сети.
  • Снимите панель с компрессора, если она установлена.
  • Отсоедините инвертор от компрессора.
  • Подключите лампочки к выходу инвертора.
  • Включите холодильник в сеть.
  • При запуске генератора на рабочем инверторе лампочки будут поочерёдно зажигаться и гаснуть. Проследите четыре цикла. Одна лампа должна светить в полную силу, две других вполнакала. Длительность горения примерно 1 секунда.
Читайте также:  Однофазный трансформатор включен в сеть с частотой тока 50 гц номинальное вторичное напряжение 680 в

Если контрольные лампы горят иначе хотя бы в одном из циклов, то нужно искать неисправность в инверторе. Заниматься полной диагностикой должен специалист. Проверить компрессор можно в описанном выше порядке.

Почему мотор компрессора в холодильнике выходит из строя

Как любой другой, холодильный мотор-компрессор ломается по четырём основным причинам:

  • Неправильная эксплуатация холодильника. Холодильный шкаф установлен рядом с источником тепла: батареей отопления или плитой, поэтому двигатель перегревается. Повышенная температура может вызвать пробой изоляции обмоток. Если холодильник подключён к сети с большими перепадами напряжениями или тока без стабилизатора, скачки электрических величин могут спровоцировать перегрев изоляции. Длительный перегрев нарушает целостность обмоток и приводит к замыканию или обрыву.
  • Износ двигателя. У мотора есть рабочий ресурс часов. После его выработки производительность падает и ухудшаются изоляционные свойства обмоток. Двигатель теряет мощность, дольше работает без отдыха, из-за чего перегревается. Сопротивление обмоток становится ниже, изоляция греется и трескается. Из-за этого может возникнуть замыкание, обрыв или пробой на корпус.
  • Заводской брак двигателя. Хотя брак редкая причина, но иногда это случается. При сборке изоляцию обмоток, контакты, поршень или клапаны компрессора могут повредить. На тестировании брак не проявится, но при работе холодильника дефекты быстро «вылезут», и технику придётся отдавать в гарантийный ремонт.

Вы проверили мотор холодильника на работоспособность и нашли неисправность? Звоните в «Айс Мэн»! Мастер приедет и установит новый компрессор.
Ремонтируем после заявки в течение 24-х часов, даём гарантию 2 года на установленные узлы, запчасти и обслуживание.

Источник



Сила тока в компрессоре холодильника

компрессор стал сильно греться.
Умозаключения домохозяйки. Где конкретные замеры? Тепловое срабатывает?
44272

смущает другое — если у компрессора мощность 183 вт, разве не значит, что его сила тока должна быть около 0,8 ампера.
Зачем лезете в ремонт холодильников не имея даже базовых понятий по электротехнике?

Минута после старта, что с холодильником не так?

после замены вентилятора вроде как начал холодильник работать. Если вентилятор стал — давление упадет, а вместе с ним и ток. Так что меняй твои технологии, бракованные они.

и почему так греется. я за эти повторы чего тока не перепаивал думая про запай, засор и т.д. нет там этого. кто нибудь может объяснить по данному компрессору что это значит. При засорении тоже не бывает перегрева — те же Атланты месяцами пашут без остановки, и не перегреваются.

Я повторюсь с маленьким пока опытом, но всас и нагнетение не путаю при пайке. Вы это подразумевали? У мотора два патрубка на всас и один на нагнетение. Я уже боюсь категорично заявлять ))), но ведь разницы нет между патрубками всаса. Без разницы шредер куда я впаяю — в левый патрубок или в правый? После установки последнего компрессора, теплуха вроде перестала часто срабатывать, но холод не набирается активно в морозильном. Да дело не в этом — с этим разберусь. Я честно говоря сейчас в легком шоке, от того что при запае — не будет увеличиваться сила тока. Нет ни малейших оснований Вам не верить, но. Чем труднее мотору прокачать, тем разве не будет увеличиваться ток. Во зараза. Я на днях проэксперементирую и выложусь в форум. Что касается тока 1,2А и уж тем более 1,4А на непаянных компрессорах. Я проверю прибор на эталоне каком нить и сделаю видео. Готов показать ряд непаянных моторов (я кстати никогда без пуско-защитного реле не подключаю) и показания прибора!

Нет разницы между патрубками — накуя тогда суктион пишут? Про засор. Прежде чем опыты ставить лучше б почитал че. Нехочешь? тогда своей буйной кумекай, зачем компрессору при засоре ток увеличивать, если он фреону меньше прокачивать стал, а ещё и фреон имет свойство конденсироваться. Только это все для штатной дозы, кстати про дозу и весы у тя вроде не прозвучало? Или пропустил я чего?

Умозаключения домохозяйки. Где конкретные замеры? Тепловое срабатывает?
44272

Зачем лезете в ремонт холодильников не имея даже базовых понятий по электротехнике?

Спасибо тебе))) не увидел сразу эту табличку

Сегодня поставил такой же компрессор- потребляемый ток после 20-30 мин работы 1.26 А
Давление на всасе 0.2-0.3 ( r134)
Как то работает жестко,в сравнении с компрессорами на r600
.

У меня ток был 0.9А — 1А правда заправляю не 134а .

Потребление у него 148вт
Но тут формула P=U*I не работает
Берётся ещё косинус угла 0.75

Вообщем secop и acc — это небо и земля

Danfoss+ACC = Secop , я бы не сказал что Secop Kappa(бывший ACC) лучший после такого объединения

Потребление у него 148вт
Но тут формула P=U*I не работает . Купи прибор ПЛМ-1, он еще и P=VA показывает, там будет больше 183 ватт. Как раз по формуле P=U*I.
По теме — С-КО 140 (157 вт) уже на режиме потребляет 120 вт. Этот компрессор будет мощнее. Просто у него энергоэффективность СОР больше единицы.

Danfoss+ACC = Secop , я бы не сказал что Secop Kappa(бывший ACC) лучший после такого объединения Да я как-то не видел подобных утверждений (что они самые-самые) у Secop. Просто они купили по дешевке раскрученное имя, и продолжили эксплуатацию своей линии с недоработанной продукцией. По сути это же тот же самый TLES7F. Причем, пока производство было в Европах, по качеству TLESы были высоки.

Да я как-то не видел подобных утверждений (что они самые-самые) у Secop. Просто они купили по дешевке раскрученное имя, и продолжили эксплуатацию своей линии с недоработанной продукцией. По сути это же тот же самый TLES7F. Причем, пока производство было в Европах, по качеству TLESы были высоки.

Качество как раз у TL серии было самое плохое . Сколько их погорело на Российских Индезитах ,просто море .

https://youtu.be/mp7riAwOfQE
https://youtu.be/rTT0vvUGJYA
https://youtu.be/GhtsF04-W5s
https://youtu.be/CtUPIXwoRKw

Качество как раз у TL серии было самое плохое . Сколько их погорело на Российских Индезитах ,просто море .

https://youtu.be/mp7riAwOfQE
https://youtu.be/rTT0vvUGJYA
https://youtu.be/GhtsF04-W5s
https://youtu.be/CtUPIXwoRKw
Эээээ! Я тебе мог бы сказать, когда это началось: мое самое первое упоминание в интернетах на эту тему (когда еще все с год потом ещё было благополучно) появилось на Инфо. И причину я потом даже без помощи немцев там озвучил. Но. немцы по-русски не понимают! 😛

Эээээ! Я тебе мог бы сказать, когда это началось: мое самое первое упоминание в интернетах на эту тему (когда еще все с год потом ещё было благополучно) появилось на Инфо. И причину я потом даже без помощи немцев там озвучил. Но. немцы по-русски не понимают! 😛

Ну серавно ток очень высокий у GVM66AT (1.19А) , такой ток обычно у совдеповских компрессоров .

Ток сильно и непропорционально зависит от напряжения. С этим у нас что будет?

Пускай даже 230 вольт . Лучше взять газовый компрессор аналогичной холодпроизв.у него ток в 2-3 раза меньше . (0.5-0.4 А)

Мюнхен, 25 апреля 2017 г. — AURELIUS AG продает свою дочернюю компанию SECOP группе Nidec со штаб-квартирой в Киото (Япония). По продажной цене 185 млн. Евро

Может Япошки наладят качество компрессоров Secop

Пусковое реле на этих компрессорах аля «данфос»,
Есть исполнение с конденсатором и без( у меня отсутствовала клема подключения кондера к пусковой обмотке( тупо нет S)так вот судя по табличке ниже наличие конденсатора влияет на величину потребляемого тока в меньшую сторону

Поправьте если не так.А то поеду данфос реле поставлю и кондёр))) на старом таком же компрессоре он был( модель один в один только АСС)Все правильно — пусковой ток растет. потребляемый снижается.

дай ссылочку
плз на покупку секопа.

Поправьте если не так.А то поеду данфос реле поставлю и кондёр))) на старом таком же компрессоре он был( модель один в один только АСС)

У вас на схеме есть два варианта с подключением рабочего конденсатора, где позистот и также с пусковым конденсатором где используется катушечное реле. Рабочий конденсатор особой погоды не сделает,максимум на 150мА разгрузит.

Замечания по применению: Подключение рабочего конденсатора 4 мкФ настоятельно рекомендуется при 60 Гц (LST)

В наших сетях около 50Hz ,значит конденсатор не нужен.

пасиб. интересная инфа.

На шильде в 66 ничего не пишется . Но вопрос в другом,почему «современные» компрессора на R134А потребляют в 2-3раза выше ток чем компрессора на R600A,при одинаковой холодопроизводительности.

Конструкция моторов и их внутренних насосов, разное. BLDC мотор — вообще ничего не берет, а дует!

Посмотри свойства этих хладагентов.Объемную и массовую холодопроизводительность и тд.

Речь за электрическую мощность ! Обмотки у них даже по весу одинаковые .

BLDC мотор — вообще ничего не берет, а дует!

Завязывайте баловатся травкой . Мало жрет когда обороты минимальные ,на максимальных оборотах ещё как берет 😉

Отстали вы господа, жизнь стремительна, вылазейте из под ржавой Бирюсы, нужно повышать квалификацию.
BLDC компрессора от LG рабочий ток 600 миллиампер, превышение, сработает защита управляющего контроллера
драйвера

Бросайте мусор учите новые моторы, сошли уже с производства, ламповые черно белые телевизоры.

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D 1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE% D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20 lg%20bldc%20ajnj

завязывайте баловатся травкой . мало жрет когда обороты минимальные ,на максимальных оборотах ещё как берет 😉

при первом включении холодильник выходит на максимальный режим заморозки, и мотор работает на максимуме, пока не наберет
установленную ранее температуру, ток его потребления 600 — 700 ма, набрав же ее, входит в режим сна, не выключается, но дышит
термодатчик будет его и заставляет нагнать упущенное.

допишу. холоды в которых ставят куллеры на частотные компрессора, это не удачные, моторы не доработанные, они греются при работе, разработчики их постоянно дорабатывают и усовершенствуют
бренд lg превосходит всех, и скоро их работа будет от пальчиковой батарейки на первый запуск,
далее он сам себя обеспечит питанием.

ПРИ первом включении холодильник выходит на максимальный режим заморозки, и мотор работает на максимуме, пока не наберет
установленную ранее температуру, ток его потребления 600 — 700 мА, НАБРАВ же ее, входит в режим сна, не выключается, но дышит
термодатчик будет его и заставляет нагнать упущенное.

Зачем мне эта инфа ? Я вкурсе у меня Samsung инверторный ,но компрессор все же отключается по набору температуры .

Зачем мне эта инфа ? Я вкурсе у меня Samsung инверторный ,но компрессор все же отключается по набору температуры .

Нет, он в работе, приложи плотнее ухо! 50 гц сна, его не слышно.
Ну а если еще и осцилом ткнешь, все увидишь.
Не нужен лишний бросок тока при его включении.
проще частотой сделать разгон.- будет вечный.

дааааа. физику ты прокурил под лестницей или в туалете, изобретатель. *haha*

Ищите здесь на форуме, уже было обсуждение и ремонты с не курящими

Ищите здесь на форуме, уже было обсуждение и ремонты с не курящими

соглашусь с тобой, но только после твоего ответа на вопросы: «сколько нужно тепловой энергии, чтобы охладить 10кг продуктов (ну хотя-бы воды) до -20гр.? Сколько нужно знергии, чтобы поддерживать эти -20гр. при наличии теплопритоков из окружающей среды, скажем в течение 24час. » Батарейкой «Дюрасел» можно обойтись? Если у тебя инверторный холодильник и есть ваттметр, замерь энергопотребление за сутки для самоообразования хотя-бы.

Читайте также:  Расчет тока короткого замыкания указания

скоро их работа будет от пальчиковой батарейки на первый запуск, далее он сам себя обеспечит питанием.
а вот об этом подробнее-бы почитать

Нет, он в работе, приложи плотнее ухо! 50 гц сна, его не слышно.

Зачем ухо? Есть таковые клещи ,где все прекрасно видно. Видимо на последних моделях изменили алгоритм работы . В холодильниках Хаер также отключается инверторный компрессор по набору температуры .

Токовые CPS АС750

а вот об этом подробнее-бы почитать

сколько считать чего греть и охлаждать, это твоя работа, у меня работа все что мигает и током бьет.

батарейка же нужна только для генерации, толчка возбуждения, далее контроллер крутнет мотор рабочими обмотками
на его валу ставятся дополнительные, генераторные обмотки для вырабатывания энергии работы основных рабочих обмоток, за всеми провалами следит контроллер, коммутирует, синхронизирует генератор, увеличивает напряжения
частотным преобразованием, увеличенное напряжения преобразует в ток.
короче нано технология, применяемая в космической технике, мотор получается сам себя крутит, энергию дает
генераторными обмотками рабочим крутящим общий вал.
информация есть в инете, это не секрет. проффи лиманский подхватил эту идею но его задушили.
наша российская совдэпия, запад же думает по другому. Lg уже есть готовые варианты, не за горой будет
массово производства, и не удивлюсь, что найдут и замену вашим фреонам и газам, для производства холода.
это же такой геморой, утечки, запах, сварки и прочие неудобства.

сколько считать чего греть и охлаждать, это твоя работа, у меня работа все что мигает и током бьет.

батарейка же нужна только для генерации, толчка возбуждения, далее контроллер крутнет мотор рабочими обмотками
на его валу ставятся дополнительные, генераторные обмотки для вырабатывания энергии работы основных рабочих обмоток, за всеми провалами следит контроллер, коммутирует, синхронизирует генератор, увеличивает напряжения
частотным преобразованием, увеличенное напряжения преобразует в ток.
короче нано технология, применяемая в космической технике, мотор получается сам себя крутит, энергию дает
генераторными обмотками рабочим крутящим общий вал.
информация есть в инете, это не секрет. проффи лиманский подхватил эту идею но его задушили.
наша российская совдэпия, запад же думает по другому. Lg уже есть готовые варианты, не за горой будет
массово производства, и не удивлюсь, что найдут и замену вашим фреонам и газам, для производства холода.
это же такой геморой, утечки, запах, сварки и прочие неудобства.

Ты не Чубайс, случаем? Ну в крайнем случае Прохоров. с его «ЁЁЁ» Ещё раз говорю, физику знать надо.

у меня работа все что мигает и током бьет.
в общем, если коротко: «в розетке есть два контакта. один положительный — тот, что не бьёт током, а второй отрицательный —
тот что дерётся. Твоя задача — чтобы они «пожали друг другу руки» Ты бы профиль подправил что-ли (просто хочу знать, сколько надо прожить, чтобы изобрести вечный двигатель. ))
А замену газам уже нашли, или ты не слышал ничего об элементах Пельтье? Опять курил под лестницей.

соглашусь с тобой, но только после твоего ответа на вопросы: «сколько нужно тепловой энергии, чтобы охладить 10кг продуктов (ну хотя-бы воды) до -20гр.? Сколько нужно знергии, чтобы поддерживать эти -20гр. при наличии теплопритоков из окружающей среды, скажем в течение 24час. » Батарейкой «Дюрасел» можно обойтись? Если у тебя инверторный холодильник и есть ваттметр, замерь энергопотребление за сутки для самоообразования хотя-бы.

Можно проще заморозить мгновенно, твою воду или продукты, без всяк трат энергии, фреонов — пшикнуть на секунду в нужное время жидким азотом, в холодильной камере, лишний газ обезвредить, или провентилировать.
Азот, газ не опасен, и входит в состав воздуха.

это же такой геморой, утечки, запах, сварки и прочие неудобства.

Да,но производству это выгодно . Вспомните какие холодильники делали в CCCP ,по сей день работают . Обычная механика ,никакой электроники .

Можно проще заморозить мгновенно, твою воду или продукты, без всяк трат энергии, фреонов — пшикнуть на секунду в нужное время жидким азотом, в холодильной камере, лишний газ обезвредить, или провентилировать.

Вы бы ещё вспомнили морозилки на базе сухого льда —78,5 °C. Но где замкнутый цикл ?

Азот, газ не опасен, и входит в состав воздуха.
Попробуйте налить жидкий азот в пластиковую бутылку и закупорить крышкой 😉

Да,но производству это выгодно . Вспомните какие холодильники делали в CCCP ,по сей день работают . Обычная механика ,никакой электроники .

А что по твоему лучше удобней, связь по коммутатору со шнурами, телефонисткой, или с твоего сотового в кармане..

Можно проще заморозить мгновенно, твою воду или продукты, без всяк трат энергии, фреонов — пшикнуть на секунду в нужное время жидким азотом, в холодильной камере, лишний газ обезвредить, или провентилировать.
Азот, газ не опасен, и входит в состав воздуха.

А жидкий азот из колодца ведёрком черпать на халявку? Опять же напрячься надо чуток.

А что по твоему лучше удобней, связь по коммутатору со шнурами, телефонисткой, или с твоего сотового в кармане..

Лучше конечно обнаженная телефонистка с iPhone X . Но речь о другом, что тогда что сейчас компрессор гоняет хладагент в замкнутом контуре ,а нынешний контур дуршлаг напичканный электроникой.

сколько считать чего греть и охлаждать, это твоя работа, у меня работа все что мигает и током бьет.

батарейка же нужна только для генерации, толчка возбуждения, далее контроллер крутнет мотор рабочими обмотками
на его валу ставятся дополнительные, генераторные обмотки для вырабатывания энергии работы основных рабочих обмоток, за всеми провалами следит контроллер, коммутирует, синхронизирует генератор, увеличивает напряжения
частотным преобразованием, увеличенное напряжения преобразует в ток.
короче нано технология, применяемая в космической технике, мотор получается сам себя крутит, энергию дает
генераторными обмотками рабочим крутящим общий вал.
информация есть в инете, это не секрет. проффи лиманский подхватил эту идею но его задушили.
наша российская совдэпия, запад же думает по другому. Lg уже есть готовые варианты, не за горой будет
массово производства, и не удивлюсь, что найдут и замену вашим фреонам и газам, для производства холода.
это же такой геморой, утечки, запах, сварки и прочие неудобства.

Откуда такие познания в космических технологиях? Вот я, к примеру всю жизнь зксплуатировал реактивные двигатели (с начала 70-х двухвальные). Там всё просто; самолёт летит по кривой большого радиуса (вокруг Земли), т.е. как-бы падает, но удерживается на кривой с одной стороны силами гравитации, а с другой центробежными силами. Поскольку имеется забор воздуха при этом движении — воздухом крутится турбина, имеющая газодинамическую связь с компрессором, дополнительно крутятся генераторы, насосы и др. Только вот незадача. топливо в камеру сгорания зачем-то лить надо ещё. 🙂

Можно проще заморозить мгновенно, твою воду или продукты, без всяк трат энергии, фреонов — пшикнуть на секунду в нужное время жидким азотом, в холодильной камере, лишний газ обезвредить, или провентилировать.
Азот, газ не опасен, и входит в состав воздуха.

Ну вот, и на нашем форуме объявилась жертва современного школьного образования

Опять курил под лестницей. с учителем:-D

самолёт летит по кривой большого радиуса (вокруг Земли),

По какой кривой ? Вокруг чего? Земля плоская! 😀 https://youtu.be/vVkqA-JQOi4 (4:11)

А жидкий азот из колодца ведёрком черпать на халявку? Опять же напрячься надо чуток.

Азот не дороже электричества, просто им не занимались еще конкретно, наладить технологию производства и загонять его
маленький сменный баллончик как на сифоне с газировкой.

Азот не дороже электричества, просто им не занимались еще конкретно, наладить технологию производства и загонять его
маленький сменный баллончик как на сифоне с газировкой.

У азота высокие давления . Разорвёт ваш тонкий баллончик ((

Азот не дороже электричества, просто им не занимались еще конкретно, наладить технологию производства и загонять его
маленький сменный баллончик как на сифоне с газировкой.

Иди пей газировку уж.. тему в топку, а то свихнуться можно от безысходности ситуации.

Иди пей газировку уж.. тему в топку, а то свихнуться можно от безысходности ситуации.

Покури под лестницей.

Только когда это КПД отменили? Я не видел такого Указа.

Источник

Сила тока в компрессоре холодильника

Самый долгоработающий прибор в наших квартирах это не компьютер или телевизор, а обыкновенный холодильник. Холодильник работает круглосуточно, а его работу мы оцениваем 2-3 раза в сутки. Если холодильник сделан качественно, то его проблем с охлаждением пищи у нас не возникает по крайней мере лет 20. У многий еще стоят старенькие советского производства холодильные агрегаты. И как все в этой жизни ломается холодильник внезапно, но вместо того, чтобы выбрасывать столько лет служивший верой и правдой аппарат, можно сделать попытку его восстановить. В силу ремонта говорит и тот факт, что новая вещь будет хоть снаружи и хороша, а надежность вряд ли будет соперничать с советским аппаратом.

Принцип работы холодильника можно рассмотреть на примере наполненного газового баллона. Баллон наполнен газом под высоким давлением и при этом температура газа и баллона одинаковые и соответствуют температуре улицы. Если открыть вентиль, то газ начнет выходить и при этом вентиль станет резко охлаждаться. Это связано с тем, что газ в баллоне под давлением имеет очень высокую по температуре точку кипения, а на улице при малом давлении эта точка очень низкая. Как если бы вскипятить чайник с водой и начать подниматься в гору, то вода в чайнике продолжала бы кипеть, ведь с падением давления точка закипания уменьшается. Вот и получается, что в баллоне газ – жидкость, а как только выходит из баллона – газ тут же вскипает. При кипении газ улетучивается, а поверхность с которой он улетучился замерзает, ведь газ отбирает с этой поверхности тепло. Так вот возвращаясь к баллону. Если теперь баллон соединить с охладителем, где будет охлаждаться нужные нам продукты, и насосом, который будет гонять газ из баллона через охладитель в баллон, то ничего не получится. Нужно как-то создать перепад давления. Перепад давления можно устроить при помощи дросселя – тоненькой трубки. Трубка не даст большому количеству жидкого газа проходить, станет сужением, а после прохода по трубке газ поступает в испаритель, где места много и где газ будет вскипать.

Итак, вот такой холодильник работал у меня, пока вдруг не остановился и не потек. Кстати, если из-под холодильника течет вода — это не поломка, просто шланг отвода конденсата из камеры сместился. Шланг связывает желоб для отвода конденсата из камеры холодильника и емкость на компрессоре.

Справочные данные холодильника

Особо интересных данных задняя панель не сообщает. Холодильник стоил огромную по тем деньгам сумму — 355 рублей, что составляло 3 месячных зарплаты инженера. Холодильник питается от сети переменного тока частотой 50 Гц с фазным напряжением 220 В и потребляет 155 Вт.

Общая электрическая схема представлена на рисунке. Схема содержит два температурных реле с датчиками температуры (РТК). Один датчик контролирует температуру холодильной камеры и включает и отключает компрессор холодильника. Второй датчик содержит кнопку, обзываемую «разморозка». Если нажать на эту кнопку, то реле отключит компрессор, а вот обратно оно включится только после того, когда температура в холодильнике достигнет примерно +10 С.

Читайте также:  Контрольная работа по физике 8 класс электрический ток соединение проводников сопротивление

В качестве веществе которое забирает тепло у продуктов используется хладон-12. Хладон – это газ, но если его сжать, то газ перейдет в свое другое состояние – жидкость. Суть холодильника очень проста: теплые продукты помещаются в теплоизолированный шкаф, стенки которого снабжены трубками по которым течет холодная жидкость. В результате того, что теплообмена с наружным помещением нет, тепло от продуктов нагревает жидкость внутри холодных трубок и продукты охлаждаются. В результате циркуляции жидкости по холодильнику вещество нагревается и переходит в состояние газа. Для поддержания нужной температуры компрессор должен работать периодически. На периодичной работы влияет температурный датчик с помощью которого мы увеличиваем, либо уменьшаем температуру в холодильнике.

Сначала сжатый компрессором перегретый хладагент в парообразном состоянии поступает в конденсатор — длинную зигзагообразную трубку. Здесь он отдает свое тепло окружающему воздуху и, остывая, превращается в жидкость. Затем жидкий хладон поступает в испаритель, который находится внутри морозильной камеры. Там при низком давлении он начинает кипеть и испаряться. А раз испаряется — значит, отбирает из камеры тепло и создает холод. Испарившийся хладон вновь засасывается компрессором, и цикл повторяется.

Основным потребителем электрической энергии в холодильнике является лампочка и компрессор. Лампочка в холодильнике нужна для освещения продуктов для тех категорий граждан которые питаются по ночам. Лампочка срабатывает при открывании дверцы холодильника. Никакого действия на работу компрессора она не оказывает.

Компрессор служит для перехода хладона из газообразного состояния в жидкое. Компрессор представляет собой герметичный бак в котором располагаются электрический однофазный двигатель и механизм по сжижению газа.

Вид электрической части холодильника

Компрессор представляет собой герметичный и неразборный прибор. Фреон – газ циркулирующий по замкнутому кольцу внутри всей гидравлической системы холодильника. Обычно при утечке фреона на испарителе — пластине внутри холодильника, нарастает шуба – большая глыба льда, а компрессор переходит практически на круглосуточный режим работы. Местные шабашники лечат этот синдром закачкой фреона и тем самым на некоторое время ликвидируют следствие поломки. Спустя немного времени фреон вновь выходит и шуба нарастает вновь. По-хорошему при подобной поломке нужно искать причину – плохую пайку или треснувшую трубку.

Компрессоры выпускаются множеством модификаций. Представленный компрессор снять с холодильника «Минск-15».

Компрессор холодильника

Разобрать компрессор можно при помощи болгарки. Если срезать верх шляпки, то можно увидеть вертикально расположенный двигатель и блок с одним цилиндром. Трубка с фреоном согнута в спираль чтобы при вибрации был люфт трубок. Если плотно закрепить трубки, то при вибрации они сломаются.

Компрессор холодильника со снятой крышкой

Вид поршня компрессора холодильника

Резка верхней части ничего не даст в плане снятия двигателя, поэтому можно срезать нижнюю часть компрессора. Вид снизу дает представление об охлаждении всего компрессора при работе. В нижней части расположена трубка по которой прогоняется фреон, охлаждая сам двигатель. Кроме трубки по бокам видны амортизирующие крепежи на которых закреплен двигатель. В результате того, что двигатель превращает вращающееся движение вала в поступательное движение поршня компрессора за счет эксцентрика на валу двигателя, возникают вибрации всего механизме. Чтобы компенсировать вибрацию на валу рядом с эксцентриком выбран металл таким образом чтобы уровнять массы при вращении, уравновешивая всю систему. Также двигатель надевают на пружины, надетые на штыри. Гайки не применяются. Двигатель ограничивается сверху шляпкой. Тут же расположен разъем подключения двигателя.

Трубки охлаждения двигателя холодильника

Первый спил прошел в нижней части шляпки и для разборки он был бесполезен, как и второй распил. Для выемки двигателя из корпуса нужно сделать разрез под шляпкий или посередине бака. Вынутый двигатель весь в масле. На нем четко прослеживаются обмотки – рабочая и пусковая. Пусковая обмотка выполнена толстым проводом и имеет маленькое сопротивление. Рабочая обмотка – прямая противоположность пусковой: маленький диаметр и большое сопротивление.

Обмотки двигателя холодильника

Обмотки двигателя холодильника

После снятия кожуха двигатель и компрессор представляют собой плачевное зрелище.

Разборка компрессора холодильника

Если отвернуть четыре винта, крепящие корпус компрессора, можно разделить компрессор и двигатель. На двигателе виден эксцентрик и уравновешивающая пластина. На компрессоре виден сам поршень с отверстием под эксцентрик, который накачивает фреон в систему.

Компрессор и двигатель холодильника

Камер на компрессоре всего 4. Через одни забирается фреон из системы, через другие с помощью поршня фреон сжимается и выталкивается обратно в систему.

Компрессор холодильника

Компрессор холодильника

Примерно так устроен компрессор холодильника.

Однофазный электрический двигатель имеет две обмотки соединенные последовательно с выводом от средней точки.

Схема соединения обмоток электродвигателя холодильника

Для запуска такого двигателя нужно подать на 0 общий либо фазу, либо ноль, а на 1 пуск и 2 рабочий либо ноль, либо фазу соответственно. Иными словами напряжения между выводами 1 и 0 должно составлять 220 В, между выводами 0 и 2 – 220 В, а между выводами 1 и 2 напряжение должно равняться нуля. Если напряжения поданы верно, то двигатель дернется и ротор (та часть двигателя которая вращается) начнет вращение. Направление вращения зависит от того какой конец рабочей обмотки соединен с общим выводом. В холодильнике запустить двигатель в другую сторону нельзя, потому что общий вывод находится внутри герметичного компрессора.

После начала вращения ротора необходимо сразу отключить пусковую катушку. В противном случае двигатель перегреваться и изоляция обмоток прогорит, что вызовет межвитковое замыкание и вывод двигателя из строя. Для отключения пусковой катушки достаточно отсоединить вывод 1, тогда между выводами 0 и 2 напряжение равно 220 В и двигатель не остановится.

Пусковая катушка необходима только для запуска двигателя и вовсе не нужна при его работе. Для точного определения исправности двигателя используют омметр, значения сопротивлений видны на приборе.

Пусковой ток двигателя компрессора холодильника составляет 4,8 А, а рабочий ток 1,02 А. При этом сопротивление пусковой обмотки 13,1 Ом и рабочей 47,5 Ом. Небольшие колебания в 0,5 Ом допустимы. При этом нужно учитывать, что чем мощнее холодильник, тем величины сопротивлений и токов будут выше.

Измерение сопротивления пусковой обмотки электродвигателя холодильника

Измерение сопротивления рабочей обмотки электродвигателя холодильника

Измерение полного сопротивления обмоток электродвигателя холодильника

Все производители по-разному видят свои компрессора и не всегда пусковая обмотка больше по сопротивлению, чем рабочая. У многих зарубежных произведетелей рабочая обмотка больше пусковой. Эта разница бывает всего лишь в несколько ом. Все зависит от производителя и конкретного еомпрессора. На лэйбе компрессора можно заметить три точки, по подключению похожие на разъем компрессора.

C — COM, означает точку соединения двух обмоток, т.е. центральная точка;

S — START, пусковая стартерная обмотка;

R — RUN или M — MAIN, рабочая обмотка.

Цоколевка обмоток на корпусе компрессора

Привожу для сравнения сопротивление обмоток компрессора холодильников различных производителей.

Управление двигателем осуществляется пусковым реле. Реле располагается в пластмассовой коробочке справа от монтажной распределительной коробки.

Монтажная коробка холодильника

Пусковое реле холодильника

При включение однофазного электрического двигателя, через рабочую обмотку протекает большой пусковой ток. Пусковой ток в 3-7 раз больше номинального тока двигателя, он длится лишь некоторое время пока ротор двигателя не начнет вращение и не выйдет на номинальную скорость. Катушка реле соединена последовательно с рабочей обмоткой двигателя, поэтому при большом токе в катушке возникнет магнитный поток, который вытолкнет сердечник катушки вверх. На конце сердечника находится контактная пластинка, подключающая пусковую обмотку двигателя к сети. Как только скорость вращения ротора выйдет на запланированную величину, пусковой ток в рабочей обмотке упадет, магнитный поток в катушке пускового реле упадет и пластина опустится, отсоединив пусковую обмотку двигателя от сети.

При перегреве двигателя, т.е в том случае если ротор двигателя не успел набрать скорость вращения, либо если сам двигатель неисправный предусмотрено аварийное отключение электрического двигателя от сети. Защита выполнена в виде витков проволоки из нихрома. Нихром – сплав металлов никеля и хрома. При пропускании тока через него нихром нагревается и выделяет тепло, но не горит. Именно поэтому в большинстве электронагревательных приборах находится именно этот металл.

При протекании больших пусковых токов нихром нагревает биметаллическую пластинку, расположенную под ним, пластинка нагревается и изгибается, отсоединяя обе обмотки двигателя от сети. Через некоторое время нихром остынет, биметаллическая пластинка вернется в свое нормальное положение и реле вновь повторит запуск холодильника. Если на даче у вас есть холодильник и во время грозы, либо когда поблизости работает сварочный аппарат холодильник рычит и не включается, то знайте, что не хватает напряжения ротору набрать нужные обороты и срабатывает защита.

Пусковое реле холодильника

Схема подключения пускового реле холодильника

Запуском и отключением холодильника командует датчик температуры, который дает команду на запуск путем подачи потенциала на общий вывод двигателя. Датчик температуры представляет из себя герметичную трубку наполненную газом, корпус со штоком для регулирования температуры при которой происходит срабатывания и выводами для подключения проводов.

Датчик температуры холодильника

Иногда датчика ставят два — один на одну камеру, а второй на вторую камеру. Либо второй датчик используется для функции разморозки, которая заключается в том, что холодильник не включится пока его полностью не разморозят.

Реле температуры холодильника

При сборке и присоединении всех проводов нужно соблюдать правильность электрической схемы. Для наглядного восприятия все провода обозначены. Из сети приходит 220 В (коричневый и синий). Двигатель компрессора питается также от 220 В. От сетевого коричневого провода через голубой провод (3) питание попадает на двигатель. Второй провод на двигатель берется от сетевого коричневого провода через серый провод на датчик температуры, выход с датчика белым проводо, соединенным с черным проводом (0). Чтобы проверить работает ли компрессор без датчика температуры нужно подать напряжение 220 В на голубой (3) и черный (0) провода, подходящие к пусковому реле.

Электрическая схема коммутации холодильника

Для особо дотошных у кого нет пускового реле можно взять три куска провода. Один подключить к выводу (0) на вилке компрессора, второй — к концу рабочей обмотки (2) и третий — к концу пусковой обмотки (1). Свободные концы проводов (1) и (2) нужно соединить вместе. Желательно провод на вывод (1) компрессора снабдить тумблером, но можно и без него. Теперь нужно подать питание. Провод на вывод (0) вставить в один контакт розетки, а соединенные вместе провода на выводы (1) и (2) — в другой. Почти сразу нужно отсоединить провод на вывод (1) от сети. Время срабатывания реле примерно 0,5 с. Отсоединять лучше тумблером, но можно и перекусить бокорезами с изолированными ручками. Компрессор начнет работу. Чтобы запустить его вновь потребуется еще раз перекусить провод. Проводов много не бывает, поэтому если нет реле — собрать схему включения через тумблер или автоматический выключатель. Работает двигатель от 220 В, которые подаются на контакт (0) и (2). ТОлько для запуска следует подключить к контакту (1) тот же провод, который идет на контакт (2).

Практически все однофазные двигатели можно запусть и от конденсатора. Дело в том, что однофазные двигатели работают от щеток (одна обмотка статора и одна якоря), пусковых реле (две обмотки статора неравнозначных) и конденсатора (две обмотки статора). Конденсатор включается между концами обеих обмоток по схеме приведенной ниже.

В среднем емкость конденсатора берется из расчета 22 мкФ на 1 кВт мощности двигателя. Получается, что на двигатель холодильника мощностью 155 Вт нужен конденсатор 3 мкФ. Конденсатор нужен бумажный. Поставленный конденсатор на 160 В не грелся и не взрывался, но трещал, посему ищем конденсатор на минимум 250 В. Индикатором работы будет служить нагрев обмоток. Причина по которой для запуска компрессора холодильника применяют реле — более высокая надежность старта. И действительно, при тестах двигатель стартовая если резко коммутировать сетевые провода, а вот при пуске с помощью выключателя иногда двигатель не вращался, а гудел. Это связано с тем, что не применялся пусковой конденсатор. Пусковой конденсатор включается параллельно рабочему конденсатору и только на момент запуска двигателя. Емкость пускового конденсатора в 3 раза выше емкости рабочего конденсатора.

Приятного ремонта. Будьте осторожнее с электричеством.

Источник